Tere.
Teeks väikse arutelu kondensaatorite ja akude kohta. Mind ennast ja usun, et ka palju teisi vaevab tulede vilkumise probleem, kui muusika põhjas. Või noh piirduks siis asi ainult tulede vilkumisega, mulle hakkab auto jõnksutama ja spidot kinni kakkuma bassi ajal. Akus ei tohiks probleem olla, kuna tühjaks ma pole teda kunagi lasknud ja talvel käivitus auto iga ilmaga. Olen uurinud siit ja sealt, kuid väga paljud laidavad kondensaatorid maha. Pidi küll tulede vilkumise jms ära võtma, kuid muusika pidi halvemaks minema. Usun et see on õige jutt, kuna näiteks ühegil SPL autol mina isiklikult kondensaatorit näinud pole.
Ise olen aru saanud, et kondensaator on nagu pisike aku ja pm võimendi hakkab siis sealt pisikesest akust voolu võtma ja tänu sellele ei saa ta nii palju võimsust kätte kui õigest akust(ja siis lähebki asi halvemaks) Kas olen siia maani asjadest õieti aru saanud?
Kui jaa, siis kondekatel on eri võimsused 1F, 2F jne. Saar aru et need vist ongi need mingid aku võimsused?
Ja kuidas siis asjaga on, kas neist kondekatest on kasu, millel on numbrid suuremad? Või tuleks ühendata oopis näiteks 2 kondekat?
Ühesõnaga, kes on asjaga hästi kursis ja teavad mida räägivad, siis seletage asi korralikult ära.
Lõppu küsiks veel, et kas osta kondekad või tuleb raha koguma hakata kuivaku jaoks?

kondensaatorid kompenseerivad liigpeenikese võimukaabli tõttu tekkivat pingelangu, tuues siis toite nö. lähemale võimule. kuna suuremate võimsuste puhul ei kannata ei genekas, regulaator ega aku niisuuri hetkelisi voolukõikumisi, siis pannakse vahele ka kondekas. teine variant on tõesti osta omale kuivaku, mille pinge ei lange ära selliste hetkeliste pingeimpulsside tõttu.
1f, 2f jne tähendavad kondensaatorite mahtuvust. kui on 2x1f kondensaatorit, siis neid rööbiti pannes tõuseb nende mahtuvus vastavalt 2F peale(faradi). viimasel ajal on hakatud kondekaid ka kodukootuna maki juhtmetele vahele panema koos dioodiga, mis siis välistab auto käivitumisel maki pildi eest kadumise.

Hmm...et kui 50mm2 kaabli panen, siis ei vilgu enam midagi?

teoorias küll, jah. iseasi, kui hea genekas ja aku on ning kui palju neist ressurssi üle jääb, kui kõik ülejäänu autos töötab

Selge, aga oletame kui autos on 1000w RMSi võimendi, mitu F-i see kondeks olema peaks? Ja kui võimendi on 2000w, palju siis olema peaks?

Ja ikkagi kas see heli suhtes teeb midagi halvemaks ja miks SPL autodel kondekaid pole?

Sest SPL autodel on selline juhtmestik:


Tegelikkuses ei tee kondekas heli halvemaks. Kondeka negatiivne pool on see, et ka tema on tarbija ja tekitab väikese lisapingelangu.
Enne kondeka lisamist vaata üle oma juhtmestik ja ühendused, mootori mass keresse, aku mass kesresse ja + kaabel aku pealt generaatorisse. Seal halvad ühendused põhjustavad ka vilkumist.
Kui võimendid ja kui võimsad sul on autos? Mitme mm2-ne juhe sul praegu on?

Hetkel midagi väga erilist ei ole. Magnati võimendi mis annab 2ohmi peal 500w rmsi ja 1ohmi peal 700w rms.(läheb vahetusse võimsama vastu) Lisaks selle magnati võimendile on ka veel sama juhtme alt vool võetud helikõlarite võimendile ja juhe on ainult 8mm2.
Üks juhe tuleb ka kohe lähiajal 35-50mm2 juurde bassikõlari võimendi jaoks ja see teine jääb heli jaoks. Ühesõnaga praegu on paras porno(ajutine värk). Aga asi pole praegu ültse minu tehnikas Selle ma saan lähiajal ilusti toimima.
See teema oli rohkem sellejaoks tehtud, et ennast ja teisi harida Et kui hiljem peaks selline probleem tulema, siis teaks mida teha.

Siin teemas natukene juttu
http://streetrace.org/foorum/viewtopic. ... ap#p103277

selle võimsuse järgi oletaks, et sul magnat rx mono näiteks

mulle aitas tulede vilkumise ärahoidmiseks ~40 ruudune juhe. kui otse makitagant kõlareid toidad, siis superhea tulemuse annab nii maki vilkumise ärahoidmiseks kui basside krõbisemise vastu 10-ruudune juhe. kuid nagu kombeks ja kui tahad hästi asju teha, siis on olemas sihuke tore valem nagu :juhtme takistus = juhtme eritakistus x juhtme pikkus / juhtme läbimõõduga. sellest vastuse teada saad, siis kogu arvutuse lõpptulemuse saamiseks valem: juhtme takistus=pinge juhtme lõpus /vool juhtme lõpus. sama arvutus teha ka juhtme alguse suhtes ja nende vahe kompenseerimiseks proovida samad valemid läbi veits jämedama juhtmega. põhimõtteliselt siiski on kogu kammajjaa selles enamjaolt, et juhtme ristlõige on valitud liiga väike ja selletõttu on toiteallikast tarbitav vool liiga suur nii peene juhtme jaoks, mis omakorda valmistab probleemi kõigi toiteallikaga seotud seadmete jaoks.

Mul täpselt sama probleeem tulede vilkumine vw boral.Võimu kaabel 21 mm2.Võim Dls Ca12,kasutan seda võimu siis 2 ohmi peal(Võimsus RMS 13,8V 2 ohm (0,4% THD) : 400 rms).Võimsust nagu ei tohiks ju olla mingi ulme tarbimine vms.Eelmisel autol vw ventol ja vana akuga oli see vilkumine ikka päääris räige.Boral vana akuga tuled vilkusid ka aga mitte nii palju kui ventol.Boral hetkel tutikas Exide aku ja ikka veel vilguvad+ lisasin kondeka mis minimaalselt võttis vähemaks tulede vilkumise.Pinge languse ja möllud üle vaadatud kaabel ei ole kindlasti mitte peenike selle võimu jaoks ,seda ütles üks audioguru kes mul neid juhtme pinge langust jn mõõtis.Temal oli ainult üht üelda ,et tarbimist on piisavalt selle võimsuse juures.Ju siis jääb tavaline aku lihtsalt lahjaks muud midagi.Seda mõõtmist sai veel muide vana 5a vanuse akuga tehtud.Uue akuga arvasin see mure laheneb aga tutkit!Paremaks läks aga tunduvalt rohkem.Aga mure täiesti olemas veel.

Peaaegu, tegelikult Magnat Tribal X One mono võimendi.

Endal autos võimudele 50mm2 juhe ja uus aku pandud. RMS subbaritele 800w ja kõlaritele 4x60. Genekas 70a ja ikka tuled vilguvad päris tugevalt.
Keegi kondekat ei soovita vahele panna aga pakun et peaks ikka aitama.

pane muidugi kui võimalus on. lähenekski asjale sellises järjekorras, et kõigepealt korralikud kaablid, siis kondekas ja kui need ka ei aita, siis mingi veits parem aku. näiteks diisli oma.

Esimene küsimus, aga kas on mõtet panna mingit 125 Ah akut kui genekas on näiteks ainult 70a.

Teiseks kas tuleks osta, odav kuivaku, näiteks see
http://audiofookus.ee/index.php?page=sh ... &Itemid=55
Või oleks targem see 2000kr kulutada tavalise aku peale.
Ja kolmandaks, kui eelmine aku oli heas korras, kas tuleks ka see alles jätta ja teine aku lihtsalt juurde osta. Need omavahel ära ühendada ja kahe aku süsteem teha. (ja kas 2 aku süsteemi korral peavad mõlemal akul Ah-d samad olema?

Minu arusaamad asjadest:

Kondekaga võite kajakaid loopida ! Aga eks iga kõrvarõngas maksab ka raha ja teeb nii mõnegi näitsiku kenamaks ...

Reeglid on sellised: 1kw võimendile ca 100 ah aku ja ideaalis kindlasti genekas 120A vähemalt, seda siis igapäevaselt tümm põhjas tümistamisel ja suvisel ajal, kui autol vähem tarbijaid taga, nagu soendus, ventikad jne jne. Tegelikult genekas ei pea olema 200A kui süsteem on 1500w rms ja teinekord kuulatakse seda loetud minutid täis võimsusel jne ...

Nüüd kaabli juurde. Enamus teist siin arvavad, et mida paksem kaabel aku ja võimu vahel, seda parem ja see leevendab kõik tulede vilkumis mured jne ..... FAIL !

Tegelikult mitte 100% fail veel. Nimelt võimendi "küsib" voolu akult, aku pole põhjatu ja voolu "toodab" generaator. Kui geneka/kere/aku vahelised juhtmed on tehase originaalid, siis ei maksa suuri lootusi, ainult aku ja võimendi vahelisele kaablile panna. Sest auto kere paraku ei juhi sarnaselt 50mm2 kaablile voolu ja kes natukenegi kapoti alusega kursis, see peaks teadma, millised kaablid on ntx geneka ja aku vahel ...
Vooluring peab aga olema tervik, mitte poolik, sest kogu süsteem on täpselt nii tugev, kui tema nõrgim lüli


@ herko18

Mina lisaks akusi juurde ja sama Ah kui esimene. Kuivakud kestavad kauem, samas kui genekas ja akud balansis ei ole, siis tekib situatsioon, kus akud on alatasa alalaadimises ja pea tühjad, see aga lühendab akude eluiga kordades. Kogu see teema aga eeldab juba ülevaadet su süsteemist ja tarbimisest, et täpsemalt soovitada.