mõõtsin ära waterfall-id ja pärast seda kuulasin aeglase siinus sweepiga kas ei ole vibratsioone. tagantjärgi tarkusena ja teistele soovitusen, oleks pidanud tegema vastupidi.

siinus-sweep-iga selgus, et see raske konstrui, mis on ainult ühest otsast kinnitatud, vibrab ikka mehiselt, umbes 80-120Hz juures. ehk siis enne kui see kolakas ei ole tugevasti turvatala küljes kinni, pole mõtet edasi rääkida. võimalikult palju kinnitusi erinevate nurkade alt. roolipoolsel kastil saab panna piilari külge, turvatala otsmise kinnituspoldi alla, ja näidikuteploki all on ka üks mutter turvatala küljes. kõrvalistujapoolse kõlari saab kinnitada piilari külge, turvatala otsa külge ja keskelt sinna kus enne oli turvapadi ühendatud.

teine asi, tundub et midbassi vineerist kaas ikkagi väriseb (muidugi ta värises ka koos kastiga). seega peaks kastile valjuka serva juurde lisama ühe tugevdusposti. lisaks ehk ka vibrasummutus? mõtlesin et äkki võõpaks terve kasti seestpoolt motip-i põhjamastiksiga üle? huvitav, kas see on millegipoolest parem või halvem kui pigimatt? vedel mastiks oleks hea sellepoolest et siis saaks kindel olla, et kast on tihe - kuigi ka liimiga ma mökerdasin väga hoolikalt, jälgides, et ühtegi auku ei jääks.

kolmas asi, midbassis võib olla selline probleem, et valjuka taha jääv tagasein peegeldab membraanile tagasi. selle vastu võiks aidata, kui ma tihendan valjuka tagust osa poolenisti. ehk siis nii et seina vastu jääv külg oleks hästi tihe (closed cell foam) ja teine, kastipoolne osa jääks lahti

neljandaks, midbassi seisulaine summutamiseks tuleb see oluliselt tihedamalt täis toppida kui see praegu on.

turva padi läheb turva varustuse alla ehk siis samase katekorjase mis turvavööd ja turva varustuse ümberpaigutamine või motifitseerimine on keelatud.minu meelest 100% kindel ei ole.

kas sa räägid ark ülevaatuse reeglitest, emma võistlusreeglitest, või talupojamõistusest?
ark ülevaatuse pärast ei ole ma üldse mures, sest ma võin originaalarmatuuri iga kell tagasi tõsta. talupojamõistuse osas ma ka väga ei muretse, minu talupojamõistus ütleb et see konstrui tuleb piisavalt tugev et padjaplahvatust kinni hoida.

seega ainus asi mille pärast ma mures olen, on emma võistlusreeglid. samas - nähes nii palju palju ümbertehtud armatuuridega autosid, on raske uskuda et selline reegel olemas on.

täna hakkasin vaikselt toimetama

kõlarikaablite paigaldamine: kõrgetele 1,5 mm2, keskribale ja keskbassile 2,5 mm2







keskbassi kastile tugevdus


nii keskriba kui ka keskbassi kasti katan seestpoolt üleni katusemastiksiga. ma loodan ainult et sealt aurav lahusti mu valjukaid ära ei tapa


ülemiste pindade täitmiseks pigiga ja tugevduse ülemise otsa liimimiseks tuli kast tagurpidi pöörata


juba praegu, kui vaik ei ole veel täiesti kõvastunud, on tunda kuidas tugevdus muutis kasti heli. paljulubav! ma loodan et ka bituumenist on abi.

mitte kottigi ei saaa viimasest pildis aru

viimane pilt näitab seda, et kõlar on tagurpidi nii liimimass (vaik+liiv+1cm pikkused linakiud) kui ka pigimass on võrdlemisi vedelad ja kippusid ära voolama/alla kukkuma, kui õigetpidi proovisin teha.

tegelikult ma arvan et see pigitamine on keskbassi kõlari juures ikka jura. kasti külgede resonantsid on nii kõrge sagedusega, et neid ei energiseeritagi. küll aga on vaja see tihedalt villa täis toppida 400Hz seisulaine tapmiseks.
keskriba kastil on pigitamisel rohkem mõtet.

Väga vinge .

Tõnu

tänane töö:

asendasin esialgsed puidukruvid puiduankrutega. tundub et need on ainsad asjad mis kannatavad kõva ja korduvat keeramist. t-mutrid näiteks kipuvad ringi käima hakkama ja lössi/viltu minema.


keskbassil puurisin valjuka kinnitusavad 5,5 mm peale, et saaks 5mm poldiga kinnitada. keskribal oli 5mm kinnitusava, ja sealt läks läbi 4mm polt.


selle pildiga seoses tuleb meelde üks lastejutt (raamatust koolilood), kus poiss tahtis meisterdada puupakust vedurit. esimese asjana, et oleks võimalikult lähedal eesmärgile, värvis puupaku mustaks.


kaablid läbi seina.


nüüd on vaja veel lisada piilarikinnitused, oodata kuni mastiks taheneb, toppida vatiini korralikult täis - ja siis saabki näha kas 80-120 Hz plärinate probleemid ja 400/800Hz resonantsi probleem on paranenud!

sain lõpuks tehtud!

koukisin üleliigse pigi välja (selle mis tahenemise käigus oli seintelt-laest alla pudenenud) ja toppisin nii keskriba kui ka keskbassi kasti vatiini parasjagu tihedasti täis.

piilarikinnituse kinnitasin kõlari külge jällegi ankrutega.


piilarisse puurisin augud ja paigaldasin neetmutrid


saan aru et jooteühendused on kindlamad, aga arvatavasti tuleb mul lähiajal veel mõned korrad lammutada seda kõlarit, seega tegin ühendused pistikutega


kõlarid kõvasti kinni


tviitrid kinnitasin nii, et saaks proovida erinevatesse asenditesse väänata. eks paistab kuidas kõige rohkem meeldima hakkab.


nüüd jääb vaid testida ja tuunida ja siis edasi ventilatsiooni ehituse juurde.

Kellaplokki ebamugav passida pole ?

kellad on ägedad, halb on see, et osutivalgustid säravad natuke sealt osutikanna alt läbi.
lcd näidikud on hetkel loetamatud, aga selle jaoks on olemas plaan - teen sellise optika, mis pildi õigeks pöörab. idee on olemas aga pole testinud. loodan et õnnestub.

Mis sa pullid, tõsta siis kellaplokk keskele ära nagu skandinaavias kombeks on saad lava ilusamaks ja installi ka vähe viisakamaks...

keskele tahan panna ventilatsiooni, ja selle kohale ma enam näidikuid ei pane - tekiks jälle mingi muhk. seal näidikuteblokis on kaks nuppu, mida vahetevahel vüiks tahta pressida - trip reset ja kellaaja seadistamine. samas ma ei mälet amillal ma viimati neid näppisin. seega tundub "augu" täitmiseks mõttekas panna pleksiklaasist kaas sinna näidikuploki peale, sama profiilikaarega nagu ülejäänud armatuur.. muidugi, sellest olen veel üsna kaugel, ventilatsioon on hetkel olulisem

üle pika aja midagi ilusat

tiiser