tehtud mõeldud - kuna uste altservast kaheribalise lahendusega ei kipu kesksagedused välja saama, siis vaja lisada kolmas riba.

asukohaks väga palju variante pole - piilari sees eriti ruumi pole, ja armatuuri ei raatsi lõhkuda. võimalik variant veel panna õhuavadesse.
hetkel valisin välja sellise variandi et teha akna-piilari-armatuuri nurka eraldiseisev kast klaasplastist. selle lahenduse eelis piilari külge "kasvatamise" suhtes on, et kui olen väga palju mööda pannud suunamise, ruumala või valjuka valikuga, siis saan sama vaevaga teha uue kasti. võimalik isegi ehk igale valjukavariandile oma kast teha, kui vaja võrrelda.

asja juurde.

1)
olles kuskilt kuulnud, et installi juures on ääretult oluline valjukate suunamine, otsustasin omal nahal proovida.
suunast ega asendist küll midagi ei sõltunud - võibolla ma ei muutnud asukohta nii kardinaalselt, nihutasin sama koha ümber.
igaks juhuks tegin lollikindla valiku - valjukad suunatud juhile, ja kõrged-ning keskriba peaks olma sama kaugel - see võimaldab mul kasutada 4+1 kanaliga proset ajaniheteks kolme riba korral

lisaks käib selle pildi juurde veel tviitrite valimine. kiire ja oskamatu hinnang andis selles valjuka asukohas tulemuseks, et impact ns30 kriiskab 7-10kHz piirkonnas aga rainbow cal 25 slc ja dls iridium mängivad hästi - neil omavahel vahet teha ei suutnud.



2)
väljavalitud esiplaadi asukoht lõikub piilariga. tuleb teha auk piilarisse. kas on probleem kui kõrgsagedusvaljukas on liiga lähedal piilarile? ca 5 cm ulatuses kõva jookseb vastu valjukat olev piilari külg paralleelselt valjuka teljega...



3)
kõlar hakkab kuju võtma!
lõikasin valmis põhjašablooni. sama šablooni abil loodan põhjatüki pärast mõõtu saagida, et siis fliisi abil kõlalauani kumerpind moodustada

arvutasin välja ka kõlari ruumala - see vorm meenutab kõige rohkem koonust (põhi on kõlari esikülg). esikülje pindala on ca 100 cm2, kõrgus 30 cm. koonuse ruumala on kolmanding nende korrutisest, seega 1l. armatuurlaual oleva tüki kõverusest tuleb ehk veel natuke juurde. äkki siis 1,5 l tuleb ära



4)
parempoolse kõlari ruumala hindasin veidi teise meetodiga põhjaks võtsin horisontaalpinna, mis on veidi kaarjas komnurk kõrgusega 10 cm ja alusega 30 cm, seega pindalaks lugesin 200 cm2. koonuse kõrguseks on 20 cm, seega võiks olla koonuse ruumala 200*20/3=1,3 l




5)
üritasin leida esimese peegeldumise teepikkust. klaasil olev nähtav peegelpunkt asub 10cm horisontaalsuunas ja 10 cm vertikaalsuunas kõlarist. seega täiendav teepikkus mida teeb peegeldunud kiir, on 4 cm. parempoolsel kõlaril tulid juhuse(või paigutuse) tahtel samad numbrid





6)
saag sisse



töö jätkub esmaspäeval vaigu ja klaasriide ostuga.
loodame et see järjejutt jõuab ka oma õnneliku lõpuni, ja loodame et see juhtub enne 8 augustit.
paluks projekti vältel asjalikke kommentaare ja nõuandeid.

esialgu mõned küsimused:
mitu kihti klaasriiet sellisele karbile peaks panema? fliis+2? või fliis+3?
palju vaiku kulub? falleroonis on 130 kr 1l potsik, sellest võiks äkki piisata?
teisest küljest, kui see plätserdamine meeldima hakkab, siis oleks ka sub-ile kasti tarvis, sinna läheb ilmselt rohkem.
kas on realistlik seestpoolt klaasriide lisamine(valjuka ava on 80 mm)? sel juhul jääks (sile?) fliisipind kõige välimiseks ja ehk piisab minimaalsest viimistlusest - pahtlikiht?

Valjukate suunamine on oluline ja oluline on ka valjukate asukoht ja valjukaid ümbritsevad pinnad ning õige kasti maht, aga seni kuni sa "suunad" tagant lahti olevat keskriba, ei muuda valjuka suunamine ja keeramine just eriti palju(vastandfaasis tahapoole peegelduvad lained tasandavad ja canceldavad otselainet. Kui keskriba on kinnises kastis, on tulemus sootuks teine ja erineb oluliselt piilari küljes rippuvast lahtise kõlari helist. Probleeme tekib märksa rohkem ja tulemus tundub problemaatilisem.

tegelt oli nii, et lahtine kõlar hakkas juba suht vaikselt mängides plärisema sagedusega 2-4kHz. loodan et tegu oli õhukese kinnitusrõnga resonantsiga, ja et see kaob karb kinniseks tegemisega.

niisiis peaks kohe alguses mõlema valjuka (kõrge ja kesk) alla planeerima võimaluse lisada kiilukujulised rõngad, siis saab kenasti suunamist muuta, samal ajal on kast koguaeg kinnine.....

kuidas aga vältida asukoha probleemi? vasakpoolne tviiter tuleb praktiliselt vastu piilarit, kas see lähedus midagi katastroofilist ei tee? või peaks piisama sellest et igaks juhuks 2 cm eemale panna? tundub väga meelitav mõte panna piilarile hästi lähedale, sest siis jääks tulemus visuaalselt "saledam" ja ei piiraks ka nähtavust.

Saad sa sinna taha nii palju ruumi ka, kui sul need keskribad vajavad, et mängida?
Teinekord nii mõnigi kõlar mängib ilma kastita märksa paremini. Eriti kui sul veel midbass ka olemas on, mis madala otsa eest hoolt kannab.

"ilma kastita" pead sa ehk silmas IB, ja see eeldaks valjuka monteerimist armatuuri sisse. vaevalt et ükski kõlar, mis ise kinnine pole, väga hästi mängib ilma kõlalauata. OB kõlaritel on ka ju ikkagi mingi plaat, mida suurem seda parem.

oma esimeses postituses tõin ka arvutused, sain mõlemad kasti mahuks 1-1,5 liitrit, mis võiks olla loodetavasti piisav vifa tg9fd valjuka jaoks. eks ma katsun riiet mitte liiga "sadulaks" tõmmata, nii ehk õnnestub 1,5 l saada.

täna käisin poes ja ostsin klaasimise materjalid:

polüestervaik 2 kg - 276 kr
kõvendi - 76 kr
klaaskiudmatt - 0,5 m2 - 38 kr
hüdroisolatsiooni armatuur "safecoat" 2 m2 leht ja 3m x 0,1m riba - 80 kr
maalriteip - 30 kr
pintslid
atsetoon
kindad
kaitsekile

maalriteibi peale läheb tõenäoliselt roheline seep, kui seda leian - sinna külge ei tohiks vaik kinni jääda, ja selle peaks pärast kenasti veega maha saama (erinevalt silikoonõlist)

see hüdroisolatsioonimatt TUNDUB olevat hästi peenike ja tihe klaaskiud. venimisomadused olid igathaes teistmoodi kui kõrval oleval polüesterkangal, mis oli samuti ettenähtud vaigu armeerimiseks... nii et ma väga loodan et see asi on ikka klaas. eelis klaaskiumati ees on, et see on palju tihedam, seega jäikust andvat klaasi on ruumalas rohkem - kulub vähem vaiku ja ilmselt pole ka väga palju kihte vaja laduda - ehk piisab kahest kihist (+immutatud alusriie) kerge ülekatvusega. kui hästi läheb, siis piisab sellest 3m x 10 cm jupist mõlema kasti jaoks ja suuremast lehest saab ntx supaka kasti alustada...

1-1.5L annab kasti Q faktori vahemikku 1-1.1 ja see tundub liiga kõrge, ehk siis see element tunneks ennast suuremas kastis märksa paremini...
Samas võiks seda elementi katsetada hoopis ilma tweetrita - täisribana. Saaksid lahti probleemidest mis tekivad seoses keskriba ja kõrgete filtriga

kui piilarikatesse lõigata suurem auk, ja laiendada kõlari tagaseina kuni metallini, siis saaks ehk pool liitrit juurde, ehk siis LOODETAVASTI 2 liitrit, mis peaks andma Qtc=0,9. väärt mõte, augud sees juba niikuinii.

aga mis probleeme on oodata filtriga? kaugus kuulajast on sama. kas lihtsalt -24dB kummaltki poolt (audiocontrol 4xs) tekitab samuti probleeme?

http://www.madisound.com/catalog/PDF/TG9FD-10-04.pdf
selle järgi võiks arvata et teljel kannatab kuni 16 kHz-ni välja.
eks siis saab katsetada lõikesagedusega 5kHz- kuni 15kHzn-i, või siis jätta üldse tviiter butafooriaks.

Noh, kui täpne olla, siis IB tähendab, et elemendi esimene ja tagumine külg on teineteisest vaheseinaga eraldatud.
Kui sa autos paigaldad keskriba ka nt armatuuri, ei ole see ka tegelikult IB. Armatuur on ka altpoolt rohkem või vähem avatud.
Minu mõte on selles, et keskriba ja kõrgem ots ei vaja eriti kasti tuge. Sagedused on kõrgemad, kast ei anna erilist efekti.
Kasti võid ka proovida ikka aga hetkel võiks sul edukalt toimida ka variant, kus keskriba "ventileeritakse" piilari sisse ja sealt ka edasi armatuuri sisse ja teiselpoolt laepolstrisse. Kokku tuleb märksa rohkem ruumi, oluliselt lihtsam ehitus ja lisaks ka muud boonused miida Harry varasemalt kirjeldas.
Piilarikatted on siis muidugi vaja ka vibroplasti vmt asjaga üle töödelda, muidu hakkavad kaasa mängima.

silma järgi tundub et piilari ja metalli vahel pole see ruum nii suur midagi. mingi 2x10 ristlõikega ruum ehk. üleminek armatuuri alla ei ole ka väga jäme. lisaks sellele on ju piilarikatte ja aknaklaasi vahel pragu. nii et ma ei usu et pika ja peenikese piilari külge ühendades see kast kuigi suur on. kui oleks tahtnud piilari sisse panna keskriba, siis oleks pidanud vast mingi kuppelvaljuka ostma, aga need eriti alla 1000 Hz ei mängi vist (haapsalus oli lätlasel nii s60-s). ma kahtlustan et midbass mul ukse sees väga kõrgele ei mängi. ideaalne oleks vast 250-400 lõikesagedus.

Ideaalne filter eksisteerib ainult paberil ja teoreetiliselt. Reaalses elus(aga eriti sellises keskonnas nagu auto) hakkavad elemendid teineteise sageduskara kohati "sööma", kohati liituvad "ideaalselt" ja kohati liituvad kuidas juhtub. Lisaks sellele, pole ka levelite sobitamine sugugi nii lihtne kui esmapilgul tunduda võib. Kui aga kogu kara tuleb ühest elemendist, siis jäävad need faaside muutumisest tekkivad liitumisprobleemid olemata ja lõppheli on palju naturaalsem.
Kuna sa, nagu pildilt näha, suunad midid nagunii enam-vähem kuulaja peale, siis võid suuremal või vähemal määral arvestada ka otsekaraga(millele muidugi liituvad juurde kõik salongi peegeldused ja pööravad su ilusa kara nii või teisiti "puu taha")

Mis puutub Q faktorisse 0.9, siis ka see on liiga kõrga ja arvatavasti saab sul olema keeruline selle midi kokku sobitamine midbassiga. Kuid selle keerulise põhjuseks on lisaks liiga kõrgele Q faktorile ka see poodium ise, mis oma väikes pinna tõttu keskriba alumistele sagedustele piisavalt toetust ei paku, vaid poodiumi servade tõttu hoopis järske faasi probleeme tekitab ja keskriba kohati karjuma paneb.
Aga sellegi poolest, edu ja jõudu sulle katsetamiseks, sest isiklik kogenus on alati rohkem väärt kui mistahes loetud teoreetilised tarkused. Ma lihtsalt tahtsin aidata veidi sellega, et oskaskid pisutki aimata, millised probleemid sind ees oodata võivad ja loodan, et ma sind ära ei kohutanud

Kuppelvaljukas mängib küll alla 1000hz.
Osasid kannatab lõigata isegi 300-400hz pealt.
Aga sinu keskriba puhul võiks katsetada ka aperioodilist kasti e. varioventi. Elemendi enda kõrge Q faktor ja liiga väike kast tunduvad selleks sobilikud. Ainus probleem on see, et läbi aperioodilise membraani tungivad lained, mis pääsevad paraku samasse ruumi, kuidagi põhilaineid canceldama ei hakkaks. Seda pead ise katsetama ja otsustama

sellest loogikast kahjuks läbi ei hammusta.
saan aru et kui Q on üle 0,7, siis hakkab vaikselt tekkima resonantsikühm.
kas sa pead silmas et kui filtrist seada lõikesagedus vahetult resonantssageduse alla, et siis jääb kühm tulemusse sisse?
sel juhul võiks ehk piisata kui lõikesagedus seada ülespoole, nii et resonantssagedusele niipalju auru ei antaks?
2l kast annab mudelis mul resonantssageduseks 131 Hz. minimaalne kujuteldav lõikesagedus oleks 250 Hz, see on ju terve oktaav ülevalpool...
(ma olen vähemalt kolm erinevat T/S komplekti näinud, igaüks annab veidi erineva tulemuse)


selles asendis saan ma kõlalauda laiendada ka - nii et alt sulandub kokku armatuuriga ja küljelt uksega.



materjalid on juba ostetud, ja plaani tervikuna pole sa kritiseerinud, seega pole põhjust enam tagasi pöörata. Tänud iga soovituse eest.
katsun oma kogemused siia mingil kujul postitada ka.

oot see on küll huvitav variant.. kui selle varioventi pindalaks piisab 3x10 cm siis selle ehk õnnestuks piilarikatte tagant alla armatuuri suunata...

Ole siis kena ja ära lõika teinekord mõtet pooleks. Kui sa kisud kontekstist mingi lause välja ja kukud seda analüüsima , siis on loomulikult tervikut raske mõista
Loe nüüd seda lauset uuesti ja katsu seda seekord vaadata kui ühtset terviklikku mõtet:
"Mis puutub Q faktorisse 0.9, siis ka see on liiga kõrga ja arvatavasti saab sul olema keeruline selle midi kokku sobitamine midbassiga. Kuid selle keerulise põhjuseks on lisaks liiga kõrgele Q faktorile ka see poodium ise, mis oma väikes pinna tõttu keskriba alumistele sagedustele piisavalt toetust ei paku, vaid poodiumi servade tõttu hoopis järske faasi probleeme tekitab ja keskriba kohati karjuma paneb."

Aga mis puutub loogikasse, et resonants on ju 131hz, aga plaanitav lõikesagedus jääb sellest oktaav ülsepoole, ehk siis kusagile 250hz kanti, siis probleem ongi selles, et sellise Q faktori juures (0.9-0.95) jääbki kühmu maksimum sinna 250hz juurde ja tema tegelik mõju ulatub sealt kummalegi poole veel vähemalt oktaavi jagu.

Aga mis puutub variovendi pindalasse, siis umbes 3,5-4cm2 peaks 1-5-2L kastile piisav olema.
Materjali tihedustega pead ise katsetama.