tulekindel vaht on jaa, igas ehitus poes peaks seda olema

see on juba mitu korda siit läbi käinud, et tuppa on lihtsam ja odavam teha, ja tulemus on parem. kahjuks on toas olevat süsteemi raske kuulata, kui ise autos istud.... seega mingi krapp on ikka autos ka vajalik...

Ma arvan, et sa pole veel piisavalt radikaalne....


http://www.diymobileaudio.com/forum/build-logs-project-install-gallery/122523-sq-riviera-build.html

sain lõpuks ventilatsiooni valmis. nüüd võib ametlikult öelda, et minu auto seisab makrofleksi ja mäkaiveri teibi najal koos.

üritan paika panna (ajutist) bassikõlarit. panin kalibreeritud mikrofoni juhiistmele, ja käisin läbi terve rea asukohti.

mõõtmise ajal istusin ise samuti konkus, see natuke muutis tulemusi (vrdl "eesparem üles" ja "eesparem üles, tühi"

koorus välja paar ideed:

1) parempoolses nurgas erinevates asendites mängib kõige valjemini 70-150 Hz riba. see tähendab ka paremat balanssi 40 Hz-ga
2) vasak eespoolne asend on kõige nõrgem.
3) 65 Hz auk on kõigis tagumistes asendites (vasak, kesk, parem) kõige väiksem (-14dB), esimestes asendites on auk suurem, kuni -18 dB. samas tagumised asendid ei pruugi olla tegelikult kõige paremad sest siis hakkab luugi polster plärisema.

võib olla on kõige parem tegelikult just esimene vasakpoolne asend, kui panna esimesed midbassid mängima kuni 60 Hz-ni, siis segab tagant tulev signaal kõige vähem. teine variant, lõigata midbassid 150 pealt (mis on neile hea) ja panna bass taha paremale asendisse.

Kas ma loen siit välja, et sa plaanid suppari panna kuni 150 hertsini mängima? Kõrge pole natuke?

pigem 100 Hz. Sel juhul oleks vaja ikkagi, et suppar üle 65 ka midagi mängiks, mis eeldab toodud graafikute alusel tagumist asendit, vastu tagaluuki.
lõikesagedus 65 oleks jälle midbassile liiga madal võibolla. eks ma proovin kumb variant parem on.

Mul mängib midbass 40-50 Hertsist alates, täpselt ei mäleta kumb sai viimati pandud, ei ütleks et probleeme oleks, muidugi ma ei tea mis elemendid sul hetkel sees on.

Vaatasin siis kiiruga kogu teema läbi (lugeda:läks ikka aega)

Ühesõnaga ma ei saa mitte midagi sellest mõõtmisest ja matemaatikast aru.
Kõrgem ka kaugem see teema minust.

Ise pole kunagi Isegi ütitanud mingeid õigeid liitreid taga ajada...

Kast vaömis ja mängib, Kõrvajärgi paika ja ok...

Ise olin endaga veel rahu, et autost viskasin kulunud papikad välja ja asendasin kõlarid nii et tootja oleks kõigil sama...Tunduvalt parem sai...

Muidugi Võistlejat minust pole.

tagasi esimesel ruudul

see ventilatsioonisüsteemi versioon võimaldab ka peeglid jäävabad hoida

htg tuuningvõistlusel oli üldine soovitus - bassi juurde

enne ja pärast

armatuuri üldkuju tuleb endiselt lame laud, nagu eelmine. paar senti kõrgem, aga aknapoolne osa langeb, seega nähtavus on parem kui eelmisel armatuuril.
midbass on endiselt üsna vastu klaasi, kuna armatuur tõusis veelgi. armatuuri tõstmiseks on kaks põhjust. esiteks tahtsin tviitrid panna kõrgemale, et ei oleks nii lähedast peegeldust uksepolstrist, selleks et midbass ei jääks tviitri varju, tuli ka seda tõsta. teine põhjus on subbassi paigutamine armatuuri keskele.




bassikõlari pealmine plaat tuleb 2x19mm mdf. pildil on sisemine plaat. välimise plaadi liimin hiljem peale. vasak ja parem külg 19mm mdf, põhi, esimene ja tagumine külg tuleb paras vaiguvõileib - riie, klaasriie, liiv, klaasriie.

Selline armatuurlaua ümberehitus on ikka massive. Kas sa ei karda, et see liiga kõrgeks jääb ja vaatevälja segama hakkab sõidu ajal?

Tõnu

vaateväli on parem kui eelmisel versioonil, ehk siis klaasipoolne serv on madalam.

Aga võrreldes originaalarmatuurlauaga?

Tõnu