1. madaldusvedrud
Auto välimus muutub paremaks Metsas sõtes on võimalus kännu ja kiviga piki karterit saada suurem. Jah, ka vedrud peab vedrusid vahetades ära vahetama Lisaks soovitavalt ka amortisaatorid. See, kas muutub kardiks, oleneb siiski konkreetsest autost ja vedru jäikusest. Madaldusvedrusid saadki valida 1) erineva jäikusega 2) erineva madaldusega. Sildadele ei tee halba.

2. koonusfilter
Et midagi tunneks, tuleks ka sisselase portida, kaaned voolavamaks teha jne. Ainuüksi filtrivahetus ei anna midagi. Kütusekulu läheb loomulikumalt suuremaks. Millegi arvelt peab ju võimsus tulema

3. torukollektor, suurema läbimõõduga torustik, high flow katalüsaator (on selline üldse tegelt olemas) ja sportpütt.
Siit valikust annab torukollektor kindlasti kõige rohkem juurde. Hääl ei muutu. Kati asemele otseläbi pütt, ja taha sportpütt, siis muutub ka hääl Ja noh, eks mootor muutub ka erksamaks kui kergemini gaasidest lahti saab

4. hooratta kergemaks tegemine
Kergemini läheb pöördesse, kehvemini läheb kohalt.

5. strutbar
Head teeb niipalju, et muudab kere jäigemaks. Halb on see, et kui on vana auto, ning kere suht väsind, siis esi- ja tagaosa jäigaksmuutmise tulemusena hakkab kere keskosast ja poolraamidest järgi andma.

mine koju öeldakse.
kõik mis ei ole originaal ei tohi olla ja kõik.
omavoliline sisse ja väljalaske süsteemi ümber ehitamine.. madaldusvedrudega ei tohiks probleemi olla.

no ütleme nii et lihtsalt sportsumpsi pärast vb surema ei hakata nii lihtsalt. Aga koonusfiltrigi hakkavad kl kui näevad. Siis makstakse raha juurde või pannakse üv ajaks kõik originaal asjad külge.

3. punkti kohta lisaks ma waxi postitusele niipalju, et taolised mootorimodiffikatsioonid võivad mängida vähekene mootori elueaga, sest tegelikult saab väljalaskekollega palju reguleeritud (õige pikkusega-suurusega kolle võib aidata klappide avanemisele kaasa jne. Tehasest on pandud rulli R&D'le, kuid miskine odav Hiinakas..vaevalt ). Pluss, stock motoga kaotad madalatel pööretel jõudu(näinud enne ja pärast graafikut 2'' ja 3'' vahel), seevastu võidad aga kõrgematel. Vali, kumb tähtsam.

5. Olen lugenud, et kas strut bar mõjub või ei oleneb auto veermikust, s.t. kas on nt McPerson (??) või kahe õõtsaga setup, ehk siis kuhu läehb/läbi mille jõud.

Kardan et sul pole mõtet sedasi seda autot ehitada. Kui ei taha koonusflitrit võid osta ka K&N paneelfiltri (see on nagu tavaline õhufilter ja käib originaali kohale) ja teiseks võid lasta ka omale Chipi paigaldada saad umbes 10hj juurde äkki

http://www.autohai.ee/ford.pdf

Focus 1.8L 16V 85kw/155Nm +10kw/15Nm 3600eek

Avaram väljalase ei anna vabalthingavale mootorile midagi juurde .....vastubidi ,pigem on see antituuning . Väljalase on täpselt välja arvestatud , et tekkiks vastusurve . Kui kaotad vajamineva vastusurve siis klappide kattumisel voolab värske küttesegu sirgelt väljalaskesse ....tulemus : suurem kyttekulu ja väiksem võimsus .

Ei kehti paljude autode kohta.
Ise eemaldanud 2-hel Bmw-l katalüsaatori. (m42 ja m30 mootorid)
tulemus:
kiiremini läheb pöördesse
väiksem kütuse kulu
+ ca 1000 eeki kasumit (kat.-i eest sain ~1800 - tööraha).

Research&Develepment.
Ei, ma ei tahtnud öelda, et moto kohe pekki läheb Lihtsalt...tehasest on ta välja tulnud, et kesta ja olla säästlik. Nagu ennist öeldi, asjad on mõeldud tasakaalus olemiseks.
Sumpateemal - räägitakse vastusurve vajadusest vabalthingataval küll, kuid samas olen mitmest kohast lugenud, et jutt suht BS...
Portimine on üldjuhul üks väga hea asi (oleneb muidugi stock peast - nt. Corvettidel olla stockis juba SUPER voolavusega pea....mõnel aga mitte). Halva voolavusega pea korral aitab portimine (eriti vabalthingataval) päris hästi jõudu tõsta. Minulgi pea porditud ning auto hakkas vist kohe paremini hingama (täpselt võrdlust tuua siiski ei saa...).

Jäta oma pereauto ''tuunimata'' Pane parem mussi ja naudi sõitu