Teed ühele masinale downgrade ja teisele upgrade, normaalne.. Plaanid mõlemad sõitma saada?

Edu arendamisel, kui jõust väheseks jääb siis sellest turbomootorist saab kindlasti parema võimsuse kasvu tooriku kui vabalthingavast mootorist.

Hall auto läheb sõitvana mu kursavennale. Mina tahtsin ainult mootorit sellelt, et enda sinist autot edasi arendada ja ülejäänud halli autoga pole midagi teha. Kuna teine mootor oli kaasas, siis panen tolle peale ja hall sõidab edasi. Milleks mootorit ja kere raisku lasta?

See punane on Päga Patrol?

hääled olid niigi head, kevadel ootame paremaid .viitsid ikka möllata, aga selle lamda j2taks nii nagu ta on , kahtlaselt l2hedal on küll....

Seal peabki olema.

Kui juba selline töö ette võetud, et kas midagi võimsamat ei olnud kohe võtta? 120-130kw sellise kere peal ei ole midagi erilist just. Või plaanis uuest mootorist vähe suuremad numbrid välja võluda?

Turbomootorist jõu väljavõlumine pole eriti keeruline. Pole küll täselt kursis selle mootoriga, aga üldiselt saab kõikidele panna vahele manual boost controlleri, mis on kuskil 15.- Lisaks tuleks kindlasti hankida rõhu kell. Uurid netist järgi mis boosti see elukas sul kannatab originaal seades ja selle boosti peale keeradki.

Ilmselt jäävad sul mingi hetk pihustid jalgu, mille tüki hind on 10-20.-
Kõige olulisem ongi turbo rõhku tõstes jälgida seda, et segu ei jääks lahjaks, et sisselaske/väljalaske temp. oleks normis jne.
Kui deto peaks tekkima(tavaliselt lahja segu) on see mootor koheselt seibideks.

Kuidas turbo lõtkuga on?

E:
Süda ei andnud rahu ja googeldasin veidi.
Originaalis peaks turbo rõhk olema 0.5Bar.
Tehase seades mootor kannatab kuskil 0.8-1bar ilma muredeta. Google sõnul ei juhtu midagi ka 1.2Bar turbo rõhku juures, samas mõni jälle kurdab, et hakkab juba lõhkuma.

1bar-i juures on mootoril umbes 170Kw. Sellisel juhul võik 400m olla 14.6-14.3s ja 0-100 ~7s.
Kindlasti uuri seda, kas selle auto aju suurendab turborõhu kasvades kütuse kogust. Hetkel ei jäänud kuskilt silma. Kindlasti sõida AINULT 98 Bensiiniga.

Kui tahad 1Barist üle minna siis on vajalik uus pump ja pihustid. Näiteks Bosch 044 pump ja vähemalt 550cc pihustid.
Loomulikult oleks siis juba mõistlik üle minna MS või Vems juhtajule. Vastasel juhul ehitad seda mootorit igal suvel uuesti ülesse, nagu seda teen näiteks mina

Aus olla siis soovitaks kohe võtta MS juhtaju, lairiba lambda, Egt andur, suurem cooler, suuremad pihustid ja uus kütuse pump, boosti kell. Saad kohe kõvasti jõudu ja töökindla mootori.
Originaal mootori sisu peaks kannatama kuni 300Hp, kui suudad detonatsiooni vältida.

Jep.


Kahjuks on see suurima võimsusega bolt on mootor. T5 oleks ka tore, aga sellega kaoks legaalne ÜV juba eos ära + selle vahele aretamine, teine käigukast jne on omaette jebimine juba. Praegu pole eriti suurt tööd. turbokas vana auto küljest maha, uuele bolt on peale ja kogu muusika.


Tänan info eest. Igasugune turbodega seotud inf on väga teretulnud, sest see on suht tume maa mu jaoks:D

Aga niipalju kui lugenud olen, siis originaal seades 0.5-0.6 bari rõhku jah. Tagasild ja mootor ise kannatavad 300-400 hj ilusti välja. Need suht pommikindlad ja töökindlad asjad. Kast on ainus mis nõrgaks võib jääda.

Originaal ajuga peaks kuskil 1.3-1.4 bari kätte saama ilma, et aju segast hakkaks panema, fuel cut hakkaks tekkima jms.


Esialgu tahaks lihtsalt mootori peale saada ja toimima. Siis vaataks juba edasi. Plaan oligi kevadeks kuskil 1-1.2 bari peal sõitma saada.

Praegu kahjuks näpud ei küündi igasuguse MS ajude, teiste coolerite jms asjadeni:d Eks tuleb aega pikku koguda neid. Ja ega originaal cooler just väike pole. Oht on aind see, et ta on plastik otstega ja 1.2 bari peal nt võib selle plastikotsa sealt minema lüüa.

Teeorias on kõik ilus.

See kas Ic laiali lendab või mitte, ma ei oska õelda. Aga see pole ilmselt probleem.
Point on selles, et pisike turbo mis su masinal on, pole mõeldud tootma üle 0.5 bari. Mida rohkem sa rõhku tõstad, seda kuumem hakkab sisselaskesse minev õhk olema. Mis omakorda tähendab ka väljalaske gaaside temp tõusu, mis omakorda kütab turbot ja kõike muud. Mida rohkem tõstad turbo rõhku seda suurem on sisselaske gaaside temp. Teatud hetkel on see juba nii suur, et tekib kütuse segu ise-eneslik süttimine ja detonatsioon teeb sinu mootoriga 1:0. Tavaliselt on sellise mootori uuesti ehitamine 2x kallim kui MS aju ja sinna juurde kuuluv. Usu mind, olen seda korduvalt läbi teinud hiljuti. Kui on kahtlusi, loe minu auto teemat
Sisselaske gaasid peaks jahutama Ic, aga kuna see on originaal, siis suure tõenäolsusega jääb asi jänni. Suurus polegi nii oluline, kui väga mängib rolli voolavus ja jahutus tegur. Võibolla on hea cooler ja saab hakkama. Igaks juhuks uuri selle kohta. Korraliku suure cooleri saab juba 150.- kätte uuena.

Suurema turbo puhul on sisselaske temp sama rõhu juures juba oluliselt madalam. Lisaks pea meeles seda, et kui sul on 2" sisselase ja 1Bar rõhku vs. 2,5" sisselaske torustik ja uus cooler, siis mootorisse jõudev õhku kogus on teise variandiga oluliselt suurem.

Ühesõnaga hoia alguses selle boostiga tagasi ja katsualla 1 jätta. Nagu lugesin siis paljudel on 1.2 juures ikkagi miski järgi andnud. Isegi kui ajutiselt kannatab, on originaal ajuga tulemus tavaliselt üks---seibideks kolvid või heal juhul lendab ainult kaane tihend vahelt minema. Tean, et kange isu on kohe maksimaalne järgi proovida, sest boosti keeramine ju nii lihtne ja mõju on nii selgesti tuntav, aga.....
Eriti hull on näiteks kevadel SR-i avalaksul


Jäta ohutusse seadesse ja hakka vaikselt vajalikke juppe ostma. Kasutatuna pole MS ja lairiba lambda tegelt niiväga kallis. Ms 300-400.- Lambda koos kellaga 100-200.- Andurid ja muud pudinad veel miski 100.- Pihustid on 50-100.-


Lairiba lambda võiks kohe alguses kasutusse võtta koos kellaga. Ka ohutu boostiga on hea teada, et kõik ikka korras. Kindlasti on kohustuslik Boosti kell.

Nagu varem mainisin, siis kasuta kvaliteetset 98 Bensiini, ära sõida nii, et paagis on pisike tilk, kasuta ainult head õli, kasuta kvaliteetset jahutusvedelikku, turbomootorile ettenähtud küünlaid jne jne.

Kindlasti tasuks sisselaske torustikus kasutada võimalikult vähe pikki lõdvikuid ja palju õhukese seinaga Alu toru. Ka väljalase peaks olema piisavalt jäme, sest turbomootoril jääb see tihti segama. Alla 2.5" väljalase on juba väga piinamine, kui tahad pea 2x tehase rõhuga sõita.

Mootori kohta lugesin et 300 on ohutu jah, kuid mõni on tõesti 400 hp dünos välja tõmmanud originaal sisuga.
Need mootorid on töökindlad, kuid ära unusta, et see töökindlus oli 25a. tagasi

Lisaks, mis nägu su auto sidur teeb, kui niipalju jõu lisa tuleb.

Jälle hunnik väärt infi. Tänud! Ilmselt mõistlik jep rahulikuma rõhuga sõita ja tasapisi asja edasi arendada ja siis juurde keerata.

Turbobricksis möllatakse üsna palju turbodega. Ja mitte ei minda lihtsamat teed pidi, et B230FT lihtsalt vahele tõsta, mis on juba tehasest turbokas vaid minnakse B230F+T teed pidi. Ehk pannakse ise turbo vabalthingavale juurde ja sõidetakse ka 1 bariga ringi ilma, et olulisi muutusi teeks.

Eestis peaks üks B230F+T kuskil ka sõitma ja minu teada tollel pole üldse jahutit vahele pandud. Paarutab vist 0.6-0.8 bariga ringi.

Aga palun.

Vabalthingaval mootoril tegelt palju miinuseid. Põhilised ajsad on liiga kõrge surveaste, puuduvad kolvi jahutuseks vajalikud õlipihustid ja mootori sisu kipub ikka nõrgem olema. Turbo mootor ikka selleks juba ettevalmistatud ja lõpptulemus peaks oluliselt lihtsamini hea saama.


Kui jõuad sinnamaani, et hakkad üle 1 bari minema, on jälle hulk asju, mida tasuks teada ja kindluse mõttes paremaks teha.
Kas su masinal õlirõhu kell on? Suure tõenäolsusega on sul originaal õlipump, mis suurema võimsuse korral ei suuda enam korraliku "õli patja" lükata saale ja vända vahele, ning tulemuseks on saaleks, mis eeldab kogu mootori uuesti ehitamist

Ühesõnaga, kui sul puudub õlirõhu kell, siis ka selle lisamine oleks vägagi mõistlik. Ei ole kallis ka.

Kindlasti on oluline ka kütuserõhk. Kui pump väsinud või kütuserõhu mahajooksu klapp(kütuserõhu regulaator) väsinud ja rõhk madal, siis on tulemuseks kohe see, et pihusti ei lase madalama rõhu juures niipalju läbi, kui peaks. Kütuse latis oleva surve kontroll oleks seega hea mõtte. Aga seda saab teha siis kui kõik peal ja masin sõdab. Kütuse rõhku võib ka tõsta, ning nagu lugesin siis 1 Bari turbo rõhu juures soovitatakse sinu mootoril hoida skütuse rõhku min. 3 bar.
Kui hakkad kütusrõhu regulaatorit ostma, siis ole teadlik, et odavad hiinakad kipuvad trikitama. Mul näiteks tutikas Tomei replika koos kellaga, aga ei julge peale panna, sest kui kütuse rõhk täis võimsusel ära kukkub on tulemuseks jälle 1:0 mootori kahjuks.

Õlirõhu kella pole:/ Eks tean et lisaks turbo rõhu kellale tuleb ka see soetada.

Mis suurusjärku korralikumad kütuserõhu regulaatorite hinnad jäävad?

Ühesõnaga oleks vaja ka asisemat õlipumpa mingihetk?

Edit:
Ahjaa, enne turbolõtku küsimus jäi vastamata. Mõõta millegagi pole aga näppides ja sõrmedega katsudes, pikilõtku tunda pole, ristilõtk on veidike tuntav.

Ei usu,et õlipumpa võimsamat vaja läheks 200-300hp juures. aga MS oleks küll asi mida sul oleks vaja selle kompoti juhtimiseks, erinevate piggybackidega saab sõitmise talutavaks aga see pidev timmimine viskab sul raudselt kopa ette ükshetk ja viid taara ära ja ostad MS2 omale .

Pigem kohe Vems.

Et miks minna otse, kui saab ringiga?