katkine parempoolne tviiter läheb vahetusse, tuleb ikkagi sama mudel.

niikaua kuni euroopa avarustest asenduskõlar saabub, tuleb rõngad kõigepealt traadi/plekiribaga ning seejärel makrofleksiga kolmnurkade külge lasta.
makrofleksi peale fiiberpahtel, sellepeale must värv ja kiht musta akustilist riiet.

Mina soovitaks palju lollikindlamat kahekomponentset PUR tüüpi vahtu, mida saab sealtsamast, kus klaasriiet, polüestervaiku jm. samalaadset kraami.
Eeliseks on see, et ta ei paisu sul niipalju kui võimalik ja ei lükka kõiki asju eemale, vaid paisub niipalju, kui tal ruumi on. ps. on teda kordades parem lihvida, lõigata, kuju anda jne. Kolmandaks kannatab sinna peale panna otse klaasplasti, ilma, et seal sulandumisi või kahanemisi toimuks. Tugevam ja jäigem on ka. Ainult kokku segades peab vahekorra kogused vägaväga täpselt panema!!!

makrofleks kannatab ka otse polüestervaiku ja kõvendit peale.

Aga korralikult teha siis ükskõik milline vaht, peaasi et kinnitus on viisakas ja pärast modelleerid juba välimuse ka.

Oleneb makrofelksist. Osasid sulatab, osasid mitte. Teiseks ma ei soovitaks makrofelksi, kuna ta on väga poorne, pehme, vetruv ja kehv on seda töödelda, samuti paisub ettearvamatult ja liiga jõuliselt. Sisuliselt peaks olema kahe aine baasil makrofleksi, kumba ta sulatas ja kumba mitte, seda ma kahjuks enam ei mäleta.

kõiges muus olen nõus BSM'iga, kahekomponentne on parem.

Aga meie turul leiduvad makroflexis, penoseal flexid ja mis iganes vahud on KÕIK olnud vaikukannatavad. Mis vaiku ei kannata on penoplast ehk vahtpolüstüreenplaat või mis ta nüüd ongi.

vahepeal veidi progressi.

originaalraadio läks oma kohale tagasi ja sai enda taha originaaltviitrid. uksesiseseid midbasse tagasi ei saanud. kasutab tagumisi ning keskkanalit. käib küll.


tviitrirõngas fikseeritud plekiribadega:




kuju modelleerimiseks makrofleks


siit on küll pildid puudu, aga tegelikult on makrofleks juba saanud selga ka klaasfiiberpahtli ja enamvähem kujusse. nüüd veel peale viimistluspahtel, siledaks-kumeraks, ning värv+riie.
tegelikult võiks muidugi enne viimistlemist proovida kuulata.

maki juhtpaneelile hakkasin meisterdama uut asukohta:



siia on veel vaja leiutatada mõistlik kinnitus ning viimistlus.

kuna originaalraadiole on keskkõlar hädavajalik, siis kahjuks ei saa makki panna otse paneeli taha. algne idee oli vedada makk üldse taha kaugele ära, kasutades selleks VGA kaablit.
selle jaoks sai siis paneeli juhe pooleks lõigatud, ning VGA pistikutega varustatud:



kuid oh häda ja õnnetust! ei toimi see süsteem. kui panen pistikud otsapidi kokku (juhtme pikkus 30 cm) siis töötab kõik kenasti nii nagu enne poolitamist. aga kui panen vahele 5m VGA kaabli, siis enam paneel valgust ette ei võta... kahjuks ei ole mul kodus sobivaid vga kaableid, et lühemaga proovida, võibolla 1,5M kaabliga töötaks ka. äkki keegi oskab soovitada, mis sorti kaablit võiks katsetada?
hetkel puudub visioon kuhukohta armatuuri sisse makk ära peita.

testitud - 1,5 m vga kaabel töötab väga hästi, seega tuleb kolada armatuuri all ringi ja leida makile seal koht.

tahavaate peegli asemel oleks päris muhe minu arvates.

vabandan sain valesti aru

ma arvan et sa said valesti aru. paneelil on juba koht olemas keset armatuuri keskkõlari ees, aga maki tagaosa tuleb sellest 1,5m kaugusele ära peita.
kuna cd-sid hakkab mängima boks, (mis loodetavasti mahub istme alla), siis ei olegi maki tagaosale endale mingit juurdepääsu vaja.

Teised enamasti püüavad saada armatuuri ühtlasemaks ja siledamaks, sa teed hoopis jõnkse juurde?

BlueVec, olen sügavalt veendunud et armatuurlaua sirgus on minu väikseim mure. enne tuleb keskriba tekitada ja bassikastiga midagi ette võtta. Vahepealne plaan panna paneel käigukangi ette oleks olnud ebamugavam kasutada ja lisaks oleks ta varjutanud mõningad nupud.

vähemalt tviitrikinnituste osas asjad edenevad:

järgmine keskribakatsetus tuleb selline:
http://www.parts-express.com/pe/pshowde ... 56&scqty=2
asetus siis jällegi piilaritesse võimalikult kaldeasendisse.

ukse midbassiga tuleks ehk ka midagi ette võtta - tundub et 250 Hz liigne kumin on hoopiski pärit elemendi liiga kõrgest Qts-ist - 0,9. mis nipiga seda alla saada?
ma proovisin boxsim-iga mängides takistit vahele toppida - aga see tegi resonantsi veelgi teravamaks (põhjuseks ilmselt indutseeritud voolu vähenemine)

kuidas siis saada Qts alla?
loogika ütleb et selleks on vaja võnkekadusid kuidagi tõsta. magnetit nõrgendada? või kinnitada kõlari ette villariie mis õhu liikumist vähendaks?
liiga lihtne lahendus oleks muidugi elementi vahetada.

veel veidi pahtlitööd:

armatuuriks läks ühekordsest grillist ülejäänud võrk










üks kõlar õnnestus ka riidega katta. tegelikus elus see nii kaunis välja ei näe ja läheb ümbertegemisele.
riiet ei õnnestunud ilma "õmbluseta" peale venitada, ning spreiliim oli ka ebaühtlane. tuleb vist hoolikamalt pahteldada ja siis ikkagi värvida.

vahepeal ehitasin ka kõlarite impedantsi mõõtmiseks vajaliku jupstüki


üritasin üle käia kõik kõlarid mis ette sattusid. tulemused minu jaoks väga huvitavad.

omnes bb3.01 - kaunis on vaadata et parem ja vasak kõlar näevad väga sarnased välja.
mõõdetud õues tabureti peal suunaga ülespoole kumbki oma kinnises kastis.


siin on minu kaks bassikõlarit - peerless xls 10 20l kastis ja elemental designs sq10 vabas õhus.
mõõdetud tabureti peal õues.


ja siin see kahtlane midbass, millepärast ma üldse mõõtmise ette võtsin
elemendid uste sees, uksed kinni, auto tagumine luuk lahti.


ja siin on mõõtetulemused valemitesse torgatud ja igale kõlarile Q arvutatud:


järeldused mida ma oskan teha.
1) omnese keskribakastid mängisid minumeelest väga hästi, samas Q>0,8. vbla oleks veel veidi suuremat kasti tahtnud.
2) arvasin et mu xls10 on 8 oomine ja sq10 on 4 oomine, aga tegelikult on mõlemad 3,5 oomi.
3) sq10 spec pakub Qts=0,29. mina sain 0,5. päris suur erinevus
4) xls10 oleks pidanud mõõtma autosalongis ja paljudes erinevates kohtades.
5) midbasside Q on liiga kõrge (0,86 ja 0,89)
6) mõlemal midbassil on räige resonants 75 Hz juures. tuleb uurida, kas see on sise või välispleki resonants. mis variant veel?
7) midbassi graafik näitab ühte resonantsi 39 Hz juures. see on ilmselt auto pikkupidi seisulaine. järgmine kord panen mõõtmise ajaks tagaluugi kinni, siis saan veidi kasulikuma numbri.

sai keskbasse uuesti mõõdetud kõikvõimalikes asendites.

vasak:


parem:


mida ma piltidelt näen?
-kõverad jagunevad kahte gruppi sõltuvalt sellest kas kõlariga uks on lahti või kinni. (jooniselt puudb kõver kus mõlema poole uksed on lahti, aga kattus suhteliselt täpselt juhtumiga kus sama poole uks on lahti)
-ei ole vahet kas tagaluuk on lahti või kinni
- kui kinnises kastiga kõlari resonantssagedus peaks üldiselt tõusma, siis minul on nii parempoolsel kui ka vasakpoolsel kõlaril näha tugev resonants 60-63 Hz juures. tõepoolest aimatav on ka kinnise kasti resonants, mis on vabaõhu resonantsist nii parema kui ka vasaku kõlari puhul 72-73 pealt 75-76 peale kolinud.
- vasaku ukse resonants on 60-62 Hz, parema ukse resonants 62 Hz ja resonantsi amplituud (õigemini energia jaotus kinnise kasti akustilise resonantsi ja ukseplekiresonantsi vahel) j sõltub väga palju sellest kas uks on lahti või kinni, sagedus palju ei sõltu.
midbassi kõlarite Q on vasakul 0.69 ja paremal 0.65. kõrgevõitu küll, ei olegi nii paha kui specis antud 0.83

mida ma ei näe?
- ei suuda kuidagi tuvastada autosalongi resonantse. minu arusaamist mööda peaksid kõik salongiresonantsid tulema esile kui võrrelda "kõik lahti" ja "luuk kinni=kõik kinni" graafikuid. väga vaevuaimatavad on need erinevused: parempoolsel siis 80 juures väike erinevus ja 90 juures samuti. aga need mõlemad juhud on tagurpidi - ehk siis justku lahtiste ustega autos eskisteeriks selliser resonantsid, aga kinnises mitte.
- ei saa aru miks on vasaku ja parema ukse resonantsid sama sagedusega aga nii erineva amplituudiga.nii mass kui ka jäikus mõlemad erinevad, nii et resonantsageus saatub samase kohta aga ergutatakse vähem?

mida teha? ukseplekkidele rohkem pigi, et resonantsi saaks 60 pealt ntx 40 peale? siis ehk kõlar ergutaks seinavõnkõeid vähem. kindlam on muidugi eraldi kastid teha, aga need ei mahuks kuhugi ära.