element on omnes bb3.01
http://www.spectrumaudio.de/breit/omnes ... B3.01.html
olulised T/S parameetrid:
Vas=1,76l
fs=95Hz
Qts=0,35
mudeli (http://www.diysubwoofers.org/sld/sealed2.htm) järgi
tuleb tõesti 0,4 liitri (kui elementi sees, siis ilmselt ca0,35) kasti jaoks Qtc=0,85

krt ma ei tea mida ma mõtlesin või uskusin, mingihetk vaatasin sellist lehte:
http://lautsprechershop.de/hifi/omnesaudio_en.htm
tõenäoliselt on siinne suletud kasti maht mõeldud juhuks kui element mängib üksi, ja on vaja madalat otsa veidi võimendada.

seega - kasti veidi avaramaks teha - üige maht (Qtc) on ikkagi 0,56 liitrit, ehk siis elemendi enda mahtu arvestades 0,6l. kas peaks Qtc arvutamisel arvestama ka kaabli takistusega? mis on 10m 1,5mm2 vaskkaabli takistus?
suur tänu tähelepanu juhtimise eest igatahes!

kui arvestada ka juhtmete takistust(antud juhul lisab see umbes 50ml lisamahtu) siis oleks teoreetiline vajalik maht vähemalt 0.6l pluss kõlari enda maht.
Tegelikult pole need TS parameetrid kunagi täpselt sellised nagu antud. +/- 25% loetakse normaalseks isegi korralike firmade puhul. Kui aga kõrv ütleb, et on jama250-400 alas, siis järelikult seal ka jama on ja võibolla peaks kast veelgi tiba suurem olema.

ma liiga palju oma kõrva ei usaldaks. speakerworkshop nimeline tarkvara lubab teadaoleva kastimahu ja mõõdetud sageduskarakteristiku alusel T/S parameetrid regressiooni meetodiga leida, aga ma kardan et selles sageduvahemikus on tubastes tingimustes raske adekvaatselt mõõta.

igaks juhuks tuletan meelde, et enamiku selle jubeduse põhjus on soovimatus oma armast masinat lõhkuda. kindlasti oleks parem ja ilusam lahendus armatuuri sisse auk lõigata ja sinna valjukas panna. otseselt lõhkunud olen ainult piilarikatted, mille sain lammarist 100 kr-ga. originaalid on alles.
teine probleemide allikas on cd-mängija. niikaua kuni ma seda ei vaheta pole arvestatavaid tulemusi loota.

tänud AndreasA-le, kes laenas mulle killukese pigimatti.
kuna kasti mahu suurendamine on siiski veidi suurem ettevõtmine, otsustasin katsetada vibratõrjega ja villaga. tahaks arvata et natuke abi oli, aga kindlasti mitte piisavalt.
lisaks tundub et elementide võimustaluvusega on probleem. kipuvad ragisema (prose level on seadistamata, vbla klipib). seetõttu tuleb lõikesagedus niikuinii veidi kõrgemale tõsta praegusest 250 Hz-st. ntx 300-350 Hz.

laupäeval tuleb siis sellise konfiga test ja pühapäeval 0,65l kastid.

kui kellelgi on tartus üle normaalse varjestusega RCA kaabel, võib seda pakkuda.

nagu lubatud, saigi eile tehtud kast suuremaks. ühe kasti peale kulus 6 tundi (19-01). kahjuks teist kasti enam ei jõudnud.
täiesti uskumatu kui palju paremini hakkas element mängima. kui vaatad mudelit, siis mõtled mis see 1-2 dB ikka teeb, aga tegelikkuses on vahe meeletu.
võibolla on see isegi hea et ainult ühe kasti sain tehtud. nüüd on mul unikaalne võimalus mikriga mõõta kehva häält tegevat ja head häält tegevat. kas tõesti on vahe nii väike nagu mudel pakub.

vahelduseks kõlarite ehitamisele ka muud juttu.

kuna makk sahiseb sajaga ja prose kahesajaga, siis on vaja leida mõlemale asendus. kindel visioon on, et lõplik väljanägemine jääks "nagu tehaseraadio". etaloniks võib seada näiteks Marguse lahenduse.

oma väikse aruga mõtlesin selliseid lahendusi: /mitte eelistuse järjekorras/
- p9 komplekt. selle lahenduse puhul tuleb veidi ehitamist esipaneeliga.
- 7" puutetundlik ekraan, arvuti, usb-dac. tegelikult see tundub kõige huvitavam.
- tehaseraadiole teha juurde digiväljund ja panna digisisendiga prose, näiteks pxa-h701/700
siin on jama valjusenupuga, sest prose paneeli ei tahaks ka väga nähtavasse kohta panna. lisaks on väike puudus, et cd saab digiks, aga raadio/ipod jääb analoog.
siia lahendusse võib muidugi h701 asemele ka muid prosesid pakkuda. vajalikud omadused on analoog/digitaal automaatne ümberlülitamine ning eraldi installitav valjusenupp.
- ise teha volumenupuga dac, ajanihete jaoks hankida mingi korralikum analoogprose, ntx EXP2?
- teha digitaalis ka ajanihked. nivood ja lõiked jääksid 4xs teha.

Nagu näha on siis tubli ehitamine käib. Kuidas uue kasti ehitasid? Kas eelmisest kastist kasutasid ka midagi ära, või tegid tervenisti uue? Võiksid mõne pildi ka sellest klõpsata ja meile ka näidata
Mul läks täitsa meelest sulle matti kaasa anda, aga kui tartu finaalis kohtume, siis saad.

kratsisin kõik silikooni pragudest välja - pool oli veel siiamaani kuivamata. lisaks oli silikoon elastne, mis pole just parim omadus kõlari juures.
piilaripoolsed vineerikillud jäid omale kohale, algsed kuumaliimipunktid hoidsid struktuuri kenasti koos. salongi poole kasvatasin siis uutest vineeritükkidest ruumi silma järgi suuremaks. nüüd panin kõik liitekohad kuuma liimiga ja sai väga hästi. seespool on ka mõned pigimatiribad vibra vähendamiseks. mingihetk peaks veega ära mõõta tegeliku saavutatud mahu.

siin on vanad küljed maha lõigatud:


ja valmis kast on selline:

vasak (suurem) kõlar:
punane joon on 250Hz 24dB/oct kõrgpääsfiltriga


parem (väiksem) kõlar:
punane joon on 250Hz 24dB/oct kõrgpääsfiltriga


on päris hästi näha et vasakul poolel on kumisev bassiriba 150-250 Hz palju nõrgem kui parempoolsel.
ilma filtrita graafikutelt on aimata, et suurema kastiga kõlaril on maksimum langenud ca 3 db ja bassisuunas on ka languskiirus vähenenud (vasakul max -60dB ja langus -12 dB/oct, paremal on max -57dB).

kui keegi nüüd oskaks soovitada kas ja mida peab ette võtma sügavate lohkudega 250 ja 670 Hz juures... äkki peaks veelgi suurendama kõlari mahtu, ja niimoodi saaks lahti viimasestki kühmust 150-250 vahel. aga 670 Hz lainepikkus on 50 cm. üks võimalus on esiklaasipeegeldus,

parempoolse kõlari asukoht tundub olevat vähe paremini õnnestunud, sest üle 300 Hz seal suuri auke pole... v.a. 1600-2700, aga see peaks ehk paremaks muutuma siis kui kõlarile tekivad makrofleksist kumerad ääred.

Sa kipud vaikselt rappa minema ja liigselt mõõtmistulemustele keskenduma, arvestamata sealjuures kahte asja:
Esiteks - sul pole ühtegi mõistlikku vahendit adekvaatsete mõõtmiste tegemiseks(SpektraLab ei kvalifitseeru. Olen ise seda ise aastaid kasutada üritanud ja lõpuks loobunud. Pealegi kasutad sa valesid setinguid ja layoute, mis saadud mõõtetulemusi veelgi rohkem komplitseerivad) .
Teiseks - Auto on keskond, kus ei saa lõpuni tõsiselt võetavaid mõõtmistulemusi ka parima kättesaadava tehnikaga. On muidugi veidi paremaid(kahjuks kallimad) seadmeid, kuid nendegi võimalused on autos väga piiratud.

Ja mis on kõige olulisem autos tehtavate mõõtmiste juures, see on saadud tulemuste ÕIGE tõlgendamine. Osasid tulemusi tuleb vahel lihtsalt ignoreerida, sest nende uskumine viib lõpkokkuvõttes veelgi rohkem rappa. Ja kõige suurem kunst ongi teha vahet neil mõõmistulemustel mida võib uskuda ja mida ei tohi uskuda.

Siin teed sa kõige rohkem valejäreldusi. Näiteks:



Võin Sulle sõbramehe poolest öelda, et see pole seotud mitte kasti kasti mahuga, vaid auto sisepeegeldustega(antud juhul eelkõige auto laius). Kui ei usu, siis pane mikker kõrvalistuja kohale ja mõõda siis uuesti. Vaata mis su "kasti suuruse teooriast" siinkohal järele jääb

Kokkuvõtteks, et Sa minust valesti aru ei saaks, ütleksin, et jätka oma mõõtmisi, aga püüa järkjärgult suurenda ka kuulamise ja KUULMISE osakaalu, ehs siis õpi rohkem lootma oma kõrvadele ja arenda rohkem neid, sest lõppkokkuvõttes kuulad sa muusikat ikkagi kõrvadega mitte tarkvara ja mõõtemikrofoniga

Kindlasti oled sa tähele pannud, et see pole esimene kord kui ma midagi üritan mõõta
katsun olla nii ettevaatlik andmete tõlgendamisel kui võimalik.

eilse mõõtmisseeria tingis peamiselt huvi, kas heli oluline paranemine (=kuulamine) on näha ka mõõtmistulemusest. ja mulle tundub, et vaadates kõlaritevahelisi erinevusi vahemikus 120-250, on näha, et kasti suurendamisel vähenes resonantsi tugevus ja
ja langus muutus laugemaks - seda ju kasti mudel ka ennustas. nii et olen päris rahul.

et veel veidi eristada kõlarist ja ruumist tingitud efekte, peaks kindlasti korraks kõlarid autost välja tõstma ja vabas õhus mõõtma. võib arvata, et vabas õhus kaob ära 250 Hz miinimum (auto laius??) ja samuti 670 Hz miinimum (esiklaas?).

Jah, see pole esimene kord kui sa midagi mõõta üritad ja pole ka esimene kord, kui saadud andmete tõlgendamisega rappa läinud või valesid mõõtmisvõtteid kasutanud oled:)
Juhtisin lihtsalt lõpuks su tähelepanu sellele, et sageli on saadud mõõteandmed "valed" ,ehk siis ei sisalda õiget informatsiooni probleemi kohta, mida uurida püüad(või sisaldavad endas täiendavalt mittevajalikku ja segavat infot, juhtides tähelepanu probleemi tegelikult olemuselt kõrvale).

Muide veel üks nõuanne. Kui tahad teada milline on konkteerselt KASTI mõju(või probleemid), siis tuleks mõõta 1cm kauguselt koonusest. Sel juhul jääb muude ruumipeegelduste osakaal piisavalt väikeseks, et segada (või "valeinformatsiooni" lisada).

Ja see 250hz probleem kaob ära või nõrgeneb oluliselt ka siis, kui kastide väljatõstmise asemel uksed ja aknd lihtaslt lahti teed.

OK, asi jälle selgem, aitäh.

hetkel on uuritavateks probleemideks:
1) parima võimaliku kastimahu leidmine
2) kinnituse saamine et kõlar ei asu päris vales kohas

kui nendega mingile stabiilsele tasemele jõuda, siis saab ära viimistledda edasi tegelema hakata allikaga.

lahendusideed:
1) mõõtmisi segavatest miinimumitest lahti saada (aken lahti/vabas õhus/lähedalt) ja uurida bassiosa languse kuju erinevate mahtude juures.
2) olemasolev karp näiteks aknanurka nihutada, et aknapeegelduse sagedust liigutada.

ei saanud sellest mõõtmisest ikka asja. tegelikult oleks võinud ju ka enne mudeli pealt vaadata, et mida ma tahan näha nimelt mudeli järgi on 0,6l ja 0,4l võrdluses maksimum 0,5 dB- kõrgem ja -24 dB signaalitase on 10 hz kõrgemale nihkunud. sellist asja oleks ehk pidanud uurima ilmselt siinusega aeglaselt skaneerides. järgmine kord proovin.

praeguseks on parempoolsel kõlaril ka parem kast - 770 ml. kõrvaga ma esialgu vahet ei tee kumb on parem, kas 770 (parempoolne) või 660 (vasakpoolne)