uus fotokas ja uus nädalvahetus

saabusid midbassid (Vifa M17WH-18-04)


ka teine kast on "kinni"


valmis klaasplasti lihvimiseks:


siin on näha vasakpoolse ja parempoolse kastilahenduse erinevus. kui parempoolsel lõikasin klaasi ära nurga juurest ja ukselehega kinnitus jäi ainult läbi vineeri,
siis vasakpoolse puhul tegin klaasi nurgaga ja panin vineeri selle peale. tulemuseks on see, et üleliigsete äärte äralõikamine tekitab liitekohta mehise prao. teiseks, kui täna hakkan poltidega kinnitama kõlarit, siis on poldiaugud vaja täiendavalt tihendada.



keskbassi rõngad märgitud ja puuritud:


parempoolne kõlar valmis. küsimus - mis on õige tihedus? kui käega koonusele vajutada, siis tuleb see tagasi umbes 2 sekundi jooksul. see on oluliselt pikem aeg kui suvalise helilaine kestus. kas piisab või peab veel hermeetilisemaks ajama?


vasakpoolse kasti praod sai takku täis aetud ja vaiguga kaetud:


kinnitussüsteem parempoolse kasti näitel:




edasised tööd:
1) vasakpoolne kast tihedaks ja ukse külge kinni
2) arvutiga kõlari Q mõõtmine ja selle tuunimine vatiiniga.

Mis midrange elemendid sul on? Kas oled saanud midrange reaalselt kuulata ka seal ukse ülemises ääres või paned selle umbes sinna?
Vaadates su klaasriidega tehtavat tööd, siis areng on märgatav. Alguses on ikka paras plätserdamine ja materjali raiskamine ning tulemus on õnnetu, nüüd lõpus see uksekasti vaheosa on juba päris hästi välja kukkunud.
Kas mõõdad uksekasti mahtu ka?
Selline lugu ka veel, et kas oled proovinud, et sul uksepolster ukse külge ilusti tagasi läheb koos kõlarikastiga? Minu autol nt on praegu juba üsna nibin-nabin see polstri tagasipanek, kuna (praegu ajutine) midbassi element ulatub uksest välja ca 4-5cm - polster tuleb kõigepealt ülevalt klaasi juurest alla vajutada ja samas polstri alumine osa peab midbassi elemendist mööda minema ehk siis polstrit peab paigaldama üsna paraja nurga all (oht ülevalt ära painutada).

Tõnu

kuskil eespool sai lausa kaks korda antud link keskribale. praeguseks muidugi tean, et ei olnud linkimist väärt. siinkohal on see siis hoiatuseks teistele et sellest hoiduda:
http://www.parts-express.com/pe/pshowde ... 56&scqty=2
kõige selgem näide selle kõlari ebalineaarsusest on kui kuulata siinus-sweepi. siinutooni puhul on üsna selgelt kuulda kas on puhas. kui hakkab kõlalt natukene meenutama "kastifunktsiooni" kõla (square signal), siis järelikult on lisandunud muud sagedused (kõrgemad harmoonikud), ja see nähtus ongi "mittelineaarne moonutus".

samal ajal kui see element on nii objektiivselt halb, siis ma seda välja ikkagi lülitada ei taha. lisandunud keskriba heli, ja sellega seonduv "artistide astumine kõrvaltoast lavale" kaalub üles mõningates kohtades kostuvate mittelineaarsuse efekti.

klaasriidetööd annab ikka veel õppida. ise küll ei julgeks kinnitada, et väga suurt arenguhüpet on toimunud. aga nippe kuhjub iga päevaga.
siin on teile üks niput: hea on kasutada vedelat kõvendajat, seda saab süstlaga väga täpselt doseerida. süstal tasub osta vet-apteegist, sealt saab ka võtta "lehmanõela", millest vedelik paremini "sisse-välja" käib.

parempoolne uksepolster on problemaatiline. kuigi esimene koorik sai ukselt vormitud, siis ta tõmbas tahkudes veidi kummi. aga väikse pinge all lähevad siiski uksetüüblid kinni.
vasakpoolne tundub veidi paremini käivat, aga ma ei ole kasti veel uksepaneeli peale kinni kruvinud. suurem probleem, et vasakpoolse kõlar (vineerkate klaasriide peal) on oluliselt paksem, ja istmega jääb vaheks ainult paar millimeetrit.

kasti mahtu ei mõõda, sest ma ei taha kasti märjaks teha. ei ole siin enam nädalaid aega et tal kuskil kuivada lasta.
ja kasti mahumõõtmine ei ole tegelikult ka üldsegi oluline - kavatsen arvutiga valmiskõlari Q ära mõõta, ja siis vatiini või isoveriga selle paika tuunida.

ma loodan et ta kuskil 8-10 liitri juurde jääb.

Veega mõõtmise asemel võid kasutada midagi muud, nt vahtplasti kuulikesi vms, ei pea midagi märjaks tegema ega kuivatama.
Midrange asukoha/suuna valik ikkagi huvitab.

Tõnu

liiv on vist ka üks võimalus. aga tõesti mind ei huvita see maht. põhimõtteliselt on võimalik akustiliselt ka määrata see maht, kui kasutada tuntud ruumalaga kasti.
sellisel juhul saab vabas õhus ja tuntud kasti abil määrata elemendi Vas, ning selle abil omakorda tundmatu kasti ruumala.


esimene kriteerium on see, et peab olema tviitri lähedal. mis on tviitri lähedal?
1) piilarikate, kinnitada juhile suunatult (sirvi tagasi tangbang-fullrange projektini)
2) lapiti piilarikattega
3) armatuuri lapiti
4) armatuuri õhuavasse
5) ukse peale üles.

hakkame järjest asukohti välistama:
1) juba proovitud ja kole. tulevikus võimalik. probleemiks ka see et ei ole "kõlapinda"
2) liiga palju pindu lähedal
3-4) ei taha armatuuri saagida ega õhuavast loobuda

alles jäigi variant 5. muide, see annab vüimauluse ka tviitrid uksepaneelile keskriba kõrvale kinnitada. visuaalselt oleks kindlasti parem. lava läheb muidugi nats madalamaks.

täna oli nii sitt ilm et polnud õiget tahtmist midagi teha.

selline on siis parempoolne uks:


selline vasakpoolne (kast veel poltidega kinnitamata, homme saab)


üritasin oma tangbangide headuses/halbuses veenduda.


tulemus on see, et kõigis on mittelineaarsus. väga hull lugu ikka.
seejuures selgus et tangband tviiter on veidi parem kui swans SS1II
samas jällegi omnes-e koonus (mis on tehtud tangbandi poolt) on oluliselt parem kui tangband kuppel. siiski on omnes piisavalt kehv, et ma ei viitsi seda tangbandi asemele panna, ootan scanspeaki ära parem.

kui kõik kõlarid moonutavad, kas see siis ei vihja, et probleem on juhtseadmes või võimendis??? selle uurin järgmisena välja, proovin koduvõimu taga

väike nipp kuidas testida kõlari õhutihedust - vajuta kergelt koonusele, seepeale tekib kastis väike ülerõhk. kui kast on täiesti õhutihe siis jääbki ülerõhk püsima, aga kui kastis on praod, siis rõhk langeb ja ühtlustub välisrõhuga. kui nüüd järsku käsi ära võtta, siis hakkab valjuhääldi kummiääris oma elastsusega koonust tagasi oma paika tõmbama, ja sõltuvalt jällegi kasti õhutihedusest võtab see vähem või rohkem aega.
ma sain tulemusena teada, et minu värsked midbassi kastid on märksa tihedamad kui supaka kast, kuigi mitte täiesti õhukindlad. võibolla see on ka üks põhjus miks supakal tekivad lisamürad ja seetõttu ka supakas taha lokaliseerub.

nüüd kus valjukad omal kohal, on aeg alustada heli paika tuunimist.

filosoofia ajanihete sättimiseks on, et kumbki pool eraldi seadistada, nii et eri ribad omavahel kokku mängiksid. vasaku ja parema poole omavaheline ajanihe tuleb läbi tviitrite, sest see määrab põhiliselt lava keskpunkti.

sellest filosoofiast tulenesid järgmised sammud.
1) panin mängima parempoolse keskriba ja tviitri. lõikesagedused vastavalt 3 ja 6,3kHz, -6 db/oct. signaaliks 1/3 oktaavi laiune roosa müra keskpunktiga 4 kHz. ("alan parsons sound check" iPodi-l ja repeat track moodis). kuna makk võimaldab 1,7 cm samme (0.05 ms, 20000Hz), siis 4kHz juures on iga üksik samm oluline osa lainepikkusest ja seetõttu on heli päris hästi erinev. kui faas on "õige" siis tundus müra pärinevat kahe valjuka vahelt. kui kaks-kolm sammu (3,4-5.1 cm) optimumist erinev, siis tundus müra tekkivat hoopis kuskilt ristsuunalt või siis muutus kõla erinevaks.
2) proovisin vahetada ka keskriba polaarsust. üks oli selgelt tuntavalt "õigem" kui teine
3) lisasin juurde parema midbassi.ja valisin jällegi stestsignaaliks lõikesageduste vahel asuva roosa müra riba. seekord siis 800 Hz. Muidu kõik sama, ainult et nüüd oli "optimum" umbes 15 cm laiune vahemik. mitmekordsel midbassi ajanihke edasi-tagasi kerimisega määrasin vahemiku otspunktid -"heli hakkab vist paigast ära minema" ja lõplikuks seisuks panin vahemiku keskpunkti.
4) lisasin juurde sub-bassi ja lülitasin välja tviitri ning keskriba. sahisesid segavalt. sub-bassiga enam roosa müra tehnika ei toiminud millegipärast. valisin testsignaaliks basstrummi. seda leidus erinevatel testlugudel. subbassi ajanihke sättimisel muutus oluliselt trummi löögi teravus. ehk siis selge et bassimats koostöös kesbassilöögiga annab suurema füüsilise rõhu, kui need kaks üksteisele vahetult järgnevana. selgus et on umbes poolemeetrine ajanihkevahemik, milles löök on kõige teravam.
5) tsentri määramine - lülitasin sisse vasaku ja parema tviitri, teised ribad väljas. signaaliks suvaline vokaaliga lugu. vasaku tviitri nihet kruttides sättisin daamin kenasti armatuuri keskele istuma.
6)-7) on sama mis 1)-3) ainult vasakul poolel.
vasaku sub-bassi ajastuse panin samaks mis paremal.

tulemus jäi minu kõrvale hää.

kui mingi sama lihtne ja loogiline nipu oleks ka tasemete, lõikesageduste ja -järkude kohta, oleksin üks suur kõrv. tundub keerulisem kui ajastuse sättimine.

1) rõhk langeb kastivälise rõhuga samale tasemele seega stabiliseerub välisrõhu suhtes
2) membraani elastsuspinge
3) tõmbama

Mitte et norida tahaks, aga väga keeruline nägemus tekib olukorrast, kui selliseid situatsioone sõnasõnalt ettekujutada.

1) ja 3) on head parandused
aga tähenärimise mõttes ei saa 2) rahul olla.
elastsuspinge tekib ikkagi elastses osas, mitte membraanis. mis on selle tehniline termin valjuhääldi ehituse juures?

http://v6sa.itcollege.ee/shared/k6larit ... ehitus.pdf
http://www.ametikool.ee/phare2001/mater ... terjal.pdf

elastne osa on minumeelest nende kahe lehe alusel "kummiserv/kummilõdvik" (mis ei pea olema tingimata kummist) ja tsentreerimisrõngas/tsentreerimisseib

Veel mahu mõõtmise koha pealt (kuigi see sulle vist huvi ei paku, nagu ma aru saan, aga vb teadmiseks teistele).

Mina mõõtsin nii, et panin 3kordse prügikoti kasti ja kallasin vett täis, ei saanud ka ükski asi märjaks

Ma tean ühte venda, kes oskab nii tihedaid kaste teha, et kohati ei paista isegi valgus läbi

Selge, tegemist on membraani ja kõlari korpust ühendava elastse kummiservaga, mille nimetus ei ole membraan nagu ma koguaeg arvanud olen.

Kes teisele auku kaevab, nagu räägitakse, sellele pannakse endale ära

Tundub et aegviite sätimise kohapealt oled õigel teel. Ma ise teen samamoodi. Aga vot need ülejäänud kolm on parajad pähklid. Ainult kõrva järgi sätid, kuidas omale kõige meeldivam koostöö kõlarite vahel tundub. Mingilmääral võib kasu olla RTA-ga roosa müra mõõtmisest ja seljuhul algul parem ja vasak kanal eraldi mõõta ja siis võid kõiki koos mõõta. Mikri pead kinnitama oma kõrvade asemele. Aga kui mikri asukohta muudad, siis võib see sageduskaras väga laialt erineda.

veel mõned pildid soojadest suvepäevadest enne audiocity võistlust.

aknatihend aitas kõlari tihedaks. tihendi ülekattekoha jätsin kinnituspoldi alla. üldiselt tundub et neli polti on veidi vähe midbassi kinnitamiseks - ilma tihendita tekkis lausa pragu poltidevahelises osas.


kõlari on kinnitatud polstri külge, kinnituspoldid on valatud peadpidi kõlari servadesse


enne kaablite korrastamist:


plussjuhe akust läbi kaitsmebloki kahte võimendisse. miinusjuhe tuleb kummastki võimendist otse akule.


nüüd: